泰北密林间
——曼谷、清迈、素可泰七日行记（兼攻略）

车海刚

    今年的“五一”长假，本想留给向往已久的尼泊尔，孰料提前一个月订机票就已一票难求，惟一一家有点希望的机票代理报出了9000元/人的天价，还不能确保百分之百有票。无奈，只好退而求其次，在几个备选目的地之中选择了泰北。

    说起泰国，人们通常想到的是南部的芭堤雅、普吉岛，有的朋友还会露出一丝暧昧的表情。实际上，与热情、西化的泰南相比，泰北的风格迥然不同，那里更加古朴自然，兼有热带丛林、民族风情、宗教文化、历史遗存，可以满足多样化的旅行需求。而且，泰北目前仍是国人出境游的一个冷门，几乎没有前往泰北的旅行团，来自中国的背包客也不太多，因此不至于太过喧嚣浮躁。

    飞泰国的机票虽然不像尼泊尔那么紧张，但同样拜“黄金周”所赐，价格较平时也大幅上涨。北京-曼谷的往返机票淡季时只要1000多元，现在却飙升到了四五千元。我们辗转托了一个在泰航工作过的朋友，才在出发前的最后一天拿到两张3300元/人的往返机票。后来在泰国碰到几个国内的驴友，竟然一致惊羡我们的票价便宜！

    曼谷：天使之城的俗世体验

    4月27日  初抵曼谷

    北京时间下午17:35，由首都机场搭乘泰航的TG615航班飞往曼谷，当地时间22:00多（比北京晚1个小时）抵达曼谷素万那普机场。素万那普（Suvarnabhumi）是去年下半年刚投入使用的新机场，其规模与气势超过了我所见过的所有机场，包括东京的成田和羽田。此时已近子夜，机场内外仍然灯火通明，一派繁忙景象，看来曼谷这个国际大都市并非浪得虚名。

    机场距市区约30公里，为了明天方便预订前往清迈的火车票，我们决定今晚住到华南蓬火车站（Hua Lamphong）附近。地勤人员告诉我们，可以乘坐AE1路机场巴士在Sala Daeng下车，再转乘地铁即可。

    曼谷的机场巴士真是一个充分拉动就业的行业：从买票到开车，我们先后接触到七位工作人员——售票员2人、引导员2人（告诉你在哪里候车）、检票员1人、记录员1人（询问每个乘客前往何处并登记）、驾驶员1人。巴士票价为150B（泰铢）/人。其实，如果有两个人以上反倒不如打的划算，从机场到市区连车费加过路费也就是300B左右。

    不知是不是因为晚班车的缘故，登上巴士后等了好长一段时间才开车，路上又行驶了近1个小时。当我们到达Sala Daeng时，地铁已经关闭了。这时的曼谷下起了细雨，两个孤独的旅人站在雨夜的异乡，心头不禁涌起一阵惶恐。好在路边停着一辆Tuktuk（东南亚国家常见的三轮摩托车），跟司机讲好80B的价格，把我们拉到火车站附近，直到找好住处为止。

    没想到火车站周边的旅店甚少，转了半天才找到一家挂有中文招牌的“京华大旅社”，我和太太不由得相视大笑。京华大旅社是家商务酒店，条件还不错，干净、便利，缺点是价格比我们的预算偏高，标准间650B/晚。但也顾不了那么多了，折腾到现在（凌晨1点多）早已人困马乏。

    入住之后才发现，原来这家旅社正是《Lonely Planet》上郑重推荐的Krung Kasem Srikung Hotel，只是作者不晓得它有一个如此富有南洋风情的中文名字。旅社背后的区域就是曼谷的唐人街，街道上弥漫着一股浓重的中草药味道。

    ↑曼谷街景（右侧为色彩绚丽的出租车）

↑曼谷的昭披耶河即湄南河

    4月28日  恰都恰周末市场、大王宫

    早起退房，将行李寄存在京华大旅社，步行到对面的火车站购买次日晚上曼谷-清迈的车票。售票员报出的票价吓了我们一跳，二等卧铺车厢要825B/人，而事先在网上查到的信息是只需300B左右。莫非咱们的黄金周效应传导到了泰国？犹疑了一下，还是买吧，毕竟乘火车游泰北也算是此行的一个小小梦想。

    解决了车票问题，接下来可以开始与曼谷的亲密接触了。曼谷虽然不是这次旅行的重点，但毕竟是东南亚首屈一指的都市，不该轻易错过。泰国人称曼谷为“Krung Thep”（天使之城），据说这只是一个简称，全称翻译成汉语是：“伟大的神仙之京城、永恒的绿宝石城、坚不可摧的极乐境界、天地的皇都、被赠予九块宝石的世界大都会……”乖乖，我几乎已经没有耐心再敲下去。

    上午的计划是逛恰都恰市场（Chatuchak），这个有“泰国市场之母”美誉的集市每逢周末才最热闹，今天正好是星期六。从火车站乘地铁，到恰都恰公园站下车，票价39B/人。曼谷地铁由日本政府援建，设施先进，奇怪的是坐的人很少，我们那节车厢老外占了相当一部分，可以肯定都是奔着集市而去的。

    恰都恰市场果然够大，初来乍到者根本摸不清头绪，这里占地11.2万平方米，分成27个区，约1.5万个摊位，据说每天可接待20万人。穿行在狭窄的巷道间，一个店面连着一个店面，从工艺品、服饰、日用品到食品等等一应俱全，虽然不时能碰上“Made in China”的货品，但还是有很多东西极富当地特色。对于女士们来说，在恰都恰的最大挑战就是如何控制好自己的购物欲。

    午餐在市场内一个半露天的大排挡，吃了一盘炒饭、一碗猪下水汤。桌上摆着的辣椒和生蒜个头极小，味道却很够劲。空气溽热，加上辛辣的刺激，吃得人大汗淋漓。

    下午，由恰都恰乘坐空轨（sky train）返回市区。空轨是一种区别于地铁（metro）的轨道交通，全线在高架桥上运行，类似北京的城铁。目前曼谷共有两条空轨、一条地铁，分属两家公司运营。

    从恰都恰公园站到市中心的Ratchathewi站，空轨票价为35B/人。下车后试图换乘公交前往大王宫，但曼谷的巴士实在令人头疼，不仅车身上没有任何英文标识，甚至连块详细点的站牌也没有。大王宫的售票截止时间是下午3点，情急之下，干脆拦了一辆出租车。在曼谷打车赶时间的“风险”大致和在中国炒股相当，这座城市的堵车举世闻名，比北京还不靠谱。好在我们的司机足够灵活，遇堵则绕，总算比较顺利地到达大王宫。路上利用堵车的间隙观察了一下曼谷的小汽车，发现几乎一水儿的日本车，尤以丰田居多。

    大王宫（Grand Palace）是泰国的“故宫”，王室已经不住在这里，搬到了曼谷北部的新宫。同紫禁城相比，大王宫的体量相形见绌，其金碧辉煌和精雕细琢的程度却有过之而无不及，令人目眩神迷。

    附设于大王宫内的玉佛寺（Wat Phra Kaeo）是一处必到之所。我们“有眼不识泰山”，以为玉佛是尊很大的佛，及至在玉佛寺的大殿里坐下，还在对着地图查找玉佛寺的方位，后来发觉越来越多的人走进殿来席地而坐，对着神坛上一尊小巧的碧绿色佛像虔诚膜拜，才意识到这便是泰国的国宝——翡翠玉佛。玉佛高仅75厘米，供奉它的神坛却高达11米，可见其所受的尊崇。除了玉佛，我最喜欢这里幽长的廊道和精美的壁画，可惜佛教知识欠缺，只能看看热闹。

    离开大王宫时已近黄昏，空气仍然灼热，在宫外广场的树荫下小坐了半小时，欣赏阳光下熠熠生辉的金色宫殿。

    大王宫的门票为250B/人，玉佛寺包含其中，不需另外购票。

    今天不打算再住回火车站附近，坐了一辆Tuktuk（50B），直接把我们送到靠山路（Khao San）。这一带是曼谷最主要的背包客聚集地，拥有一大批方便实惠的旅店。《Lonely Planet》给靠山路安了一个“声名狼籍”的形容词，大概是指这里夜夜笙歌的颓废氛围以及半公开化的毒品和性交易。不过，我却第一眼就爱上了这片洋溢着浓郁的市井味道、又因为各国背包客的到来而显得颇为国际化的街区。

    至于它灰色的一面，未加考证便没有发言权。客观地说，靠山路上西方男子挽着本地姑娘的情形的确很多，但她们是否就是风行东南亚的所谓“taxi girl”，我可不敢妄下断语。

    在巷子深处选了一家叫作“My House”的客栈，房价350B/间，有热水淋浴和电扇。My House最吸引我们的是它临街的大堂，里面摆满了舒适的沙发躺椅——虽然后来我们并未坐下来享受片刻。

    当晚，先到旅店旁边的一家小旅行社，预定了明天的水上集市一日游（参团费250B/人），然后在路边排挡就着冰啤酒解决了晚饭，又每人花180B体验了一把正宗的泰式按摩，爽极！

↑日接待20万人次的曼谷恰都恰周末市场

↑阳光下熠熠生辉的大王宫

 ↑一群小和尚从大王宫门前列队走过

    ↑靠山路是曼谷最大的背包客聚集区

    4月29日  丹嫩沙朵水上集市、暹罗广场、蓝毗尼公园

    一大早，旅行社的面包车如约而至，车上已经坐了两个中年西方女子，随后又到附近其他旅店接了几个客人。这样，我们这辆车上共有9个人：两位女士来自澳大利亚，另有一个英国女孩，最后上车的一对夫妇（或情侣）听口音像是东欧人，再加上我俩和当地的司机、导游，俨然一个小联合国了。

    导游向大家简介了全天的行程，名目似乎很多，但他的泰式英语在我听来颇有些吃力，索性不去管他，反正我们的主要目标就是水上集市。

    丹嫩沙朵水上集市（Damnoen Saduak）距离曼谷100多公里，有高速公路连通。泰国毕竟是“亚洲四小虎”之一，交通基础设施比我先前到过的越南、柬埔寨都好得多。

    中途先经过一处制糖作坊，在此停留了半小时。刚下车就有一个姑娘端着一部相机对准我们拍照。我心想，泰国人民太热情了，迎接游客跟咱中国人迎接领导似的。直到有人捧着一堆印有每个游客照片的瓷盘走过来兜售，我才明白这是一个营业项目。他们的效率真够高的！不过，人家并不强买强卖，想要就付100B拿走，不想要的则收回销毁。制糖作坊很简朴，工艺却很有趣，做出来的糖也非常甜，只是我始终没弄清楚那种既非甜菜又非甘蔗的原料叫什么。

    抵达丹嫩沙朵时已是上午9点多钟，河道纵横的景象让人联想起周庄或威尼斯。旅行书上建议逛丹嫩最好趁早，赶在大批游客到来之前感受当地居民的日常生活和船上交易的实况。

    游览水上集市有两种方式：乘船，或是沿河道步行。我们自然选择了前者，为此每人需另付船资150B。船是普通的木制手划船，可乘5-10人，有专门的船工掌舵。也有个头更大一些的机动快艇，但显然少了几分悠闲。

    丹嫩沙朵的水道是150年前泰王拉玛四世时代人工挖掘的运河，据说有200余条之多。河水不太清澈，但周围植物繁盛，一片热带雨林风情。核心地段的河岸边是一间连着一间的铺面，售卖各种工艺品和百货，店主们坐在岸边大声招揽船上的游客，有人干脆手执一根带钩的竹竿，见到有意购物的船只就拉过去。另有一些商家划着小船，载满五颜六色的水果、蔬菜及食品，沿河兜售。

    除了商船和我们这样的观光船，河面上还有许多当地居民的自驾船，有些看样子是举家出行，人们在船舱里起火做饭。各种各样的船只拥挤在狭窄的水道里，热闹非凡，间或还会发生小小的交通堵塞。

    1个小时的水上购物之后（当然你可以不买任何东西，绝不勉强），我们被安排上岸，由另一码头换乘快艇，进入一条幽静的河道，参观两岸的水上人家。这些房子临河而居，有台阶直通水面，无论豪华还是简朴，门外皆种有鲜花，张扬着绚烂的活力。

    离开水上市场已近中午，接下来还有两个游览项目：蟒蛇表演和木雕工艺，都不是我们感兴趣的内容。于是，我们在木雕厂与其他团友分道扬镳，乘坐旅行社安排的另一辆中巴，返回曼谷。总的感觉是，泰国境内的这种短程随团游比较方便，价位合理，服务也还周到，少有国内常见的不遵守合同、强制购物等现象。

    在靠山路吃午饭时下起雨来，但没过多久就渐渐停歇。东南亚的雨总是这样，来得急，去得也快。在曼谷还有一个下午的时间，我们打算随便逛逛，叫了一辆Tuktuk（100B），先去暹罗广场（Siam Square）。这附近相当于北京的王府井，商店林立，人潮涌动，也是曼谷帅哥美女密度最高的地方。然而，连逛了两天市场的我们，已经有些疲惫，在这儿走马观花一番，便又跳上Tuktuk（60B），来到蓝毗尼公园（Lumpini Park）。

    在蓝毗尼公园，发生了一件有意思的事情。我因找不到公园入口，向路边的一位小姐打听，没想到小姐不会说英语，盯着我看了几秒种后怯怯地问：“你会讲中文吗？”呵呵，原来碰上了同胞，估计她是当地的华裔。顺便提一下，泰国的许多商铺和住户门前都标有汉字，银行使用中文标识更为普遍，显露出这个国家与中国之间千丝万缕的联系。

    蓝毗尼只是一个普通的城市公园而已，但植被很好，还有一面开阔的湖水，被曼谷人视为“城市之肺”。坐在湖畔小憩，竟有一只一尺多长的蜥蜴从我脚边爬过。公园的绿地上，一群人正捉对演练泰拳。见我们站在旁边观看，一个教练模样的大汉走上前来，冲我一躬身：“空尼气哇！”我赶紧摆手：“Not Japanese，but Chinese.”于是他又改口说道：“你好吗？”

    以我有限的国外旅行经验，被老外当成日本人或韩国人是件司空见惯的事。这本不足为奇，东亚人的面孔在外国人眼里的确差不多。但对于许多同胞来说，这样的体验难免有些尴尬。曾有朋友半开玩笑地跟我说：大概是你比较有礼貌、素质高吧？——这样的“恭维”实在无法令我高兴起来。

    黄昏时分，由蓝毗尼乘地铁（20B/人）返回火车站。在车站对面的“香港面馆”简单吃过晚餐，又到京华大旅社取了寄存的行李，搭乘当晚19:35的火车，奔赴此行最向往的地方——清迈（Chiang Mai）。

↑丹嫩沙朵水上集市距曼谷100多公里

   ↑愿者上钩：河道两边商铺连片

↑曼谷华南蓬火车站候车大厅

清迈：“泰北的玫瑰”静悄悄地开

    4月30日  清迈市内寺庙

    一踏进火车车厢，有点摸不着头脑：我们买的是卧铺车票，却看不见床位在哪儿，只有两两相对的座椅。询问之后才弄明白，泰国的卧铺车只有上下铺，没有中铺，两张座椅拼起来是下铺，上铺则悬挂在车厢顶部，有点类似于飞机上的行李箱，用的时候往下拉开即可——不过，钥匙掌握在列车员手里，一般都是晚上铺床，白天收起。卧铺的枕巾、床单等密封在塑料袋里，列车员会当着乘客的面更换。

    一夜无话。早上被一阵嘈杂声吵醒，原来是睡在我隔壁铺位的丹麦小伙子声称手表丢了，列车员叫来了乘警，帮他翻箱倒柜地找，又把我们这个车厢每个人的背包都打开检查了一遍，依然未果。警察给小伙子作了详细的登记，说以后有结果会联系他。

    车窗外太阳已经升起，列车穿过山谷、树林、村庄……一路向北。太太对沿途的景色有些失望，因为书上把这段火车旅程描写得极其唯美，也许我们的期望值太高了吧。

    正点应该是上午9:45到达清迈，不知什么原因，我们这趟车晚了一个多小时。我倒对此并不介意，旅行者的最好心态就是随遇而安。我厌恶那种目的性很强的旅行方式，“上车睡觉，下车拍照”，全然不知过程远比结果更有意义。

    清迈火车站同曼谷的一样，也是一座漂亮的欧式建筑，却没有后者那么富丽堂皇，而是一种精巧可人的乡村格调。

    从车站到市区，坐的是“双条”（20B）。双条，当地话叫作“Sawngthaew”，既像音译又像意译，指的是那种后车厢两侧各有一排长条座位的皮卡车，在许多东南亚国家都很常见。

    在清迈的塔佩门（Pratu Tha Phae）下车，这里靠近东护城河，聚集了清迈的大部分旅馆。我们入住Eagle2 House，房价是240B/晚，电扇标准间。Eagle2最棒的是楼下那座幽静的小院，树荫下摆着竹桌竹椅，有点像我们在柬埔寨暹粒住过的Red Lodge旅店。院子中央有一棵高大挺拔的芒果树，店里的伙计像猴子一般敏捷地爬上树去摘芒果。

    安顿好后稍事休息，下楼吃了午饭，出门去逛清迈城。此时正值午后，外面骄阳似火，想不到地处北部山区的清迈比南方的曼谷还热。——谁让我们赶上了一年之中最难捱的旱季呢？我们担心抵不住热浪的袭击，包了一辆Tuktuk，游览城内的三座主要寺庙，讲好的价钱是150B。实地转完一圈才发现，这个价钱有点高了，清迈古城很小，从东到西或从南到北，步行至多半小时即到。

    清迈位于曼谷以北700公里，距中国更近，但清迈之于中国人又是陌生的。许多中国人知道清迈是因为邓丽君，这里是她生前最喜爱的地方，1995年5月，她也正是在这里猝然辞世。

    其实，清迈是泰国的第二大城市，也是北部最重要的中心城市。从1296年到1556年，清迈作为兰纳王朝（Lanna Thai）的首都，一直是泰北地区的宗教、文化和商业中心。16世纪，兰纳王朝逐渐衰败，并遭缅甸入侵，沦为附属国达200年之久。1785年，缅甸人终被驱逐。此后的清迈保持了不受曼谷控制的独立地位，直到20世纪初才归属中央，成为现代泰国的一部分。

    正是由于这种独特的历史，清迈保留了在泰国南部早已消失的古老泰文化，这大概是她赢得“泰北玫瑰”之誉的原因之一。当然，对“泰北玫瑰”更直观的解释是，清迈城到处花团锦簇、玫瑰飘香，还盛产纯情似水的清迈美女。

    以护城河为界，清迈分为古城和新城两部分。古城方方正正，四周有城墙及护城河环绕。这里的城墙跟北京一样，大部分都已被拆毁，仅留下几座城门和几百米断壁残垣。倒是护城河还静静地躺在墙外，似在述说当年抵御缅甸军时的惨烈故事。如今，早已不见了刀光剑影，河岸上红色的木棉树倒映在清澈的水面，煞是好看。（关于泰国的树我想多说几句，并借此求教于方家。在曼谷、清迈等地，总能见到盛开着红色或黄色花朵的大树，我却叫不出它们的名字，询问了几个当地人也没有得到答案。回来后查资料，那些红色的树可能是木棉，也可能是凤凰树。我就权当它是木棉吧。）

    城墙内的古城保护得较为完好，宽窄适宜的街巷、花木掩映的老房子……新建筑的高度则受到严格限制，小心翼翼地维护着古城柔美的天际线。漫游在城中，不免会联想起北京，痛心于为那座曾被赞美为“地球上最伟大工程”、现在却已日渐消亡的古城。老北京城若能好好地保存下来，面积大约是清迈古城的50倍，该是一座多么慑人心魄的城市！

    古寺众多是清迈城的最大特点，从兰纳王朝开始兴建的大小庙宇，如珍珠般散布于古城的各个角落及周边地区，据说连官方也说不清确切数量，通常的说法是300多座。今天下午我们依次游览的是契迪龙寺（Wat Chedi Luang）、菩兴寺（Wat Phra Singh）和清曼寺（Wat Chiang Man）。契迪龙寺大殿四周陡峭的台阶多已倾塌，只能站在下面仰望殿内金灿灿的佛像，感受它的残败之美。菩兴寺要小巧一些，建筑上的石雕、木雕都细致入微，精美绝伦。清曼寺是清迈最古老的寺院，给我印象最深的是大殿后一座金顶的白色方塔，基座是15只与真象一样大小的石头大象，塑造得栩栩如生。

    在菩兴寺一棵小树上挂有一块木牌，上面用泰、英两种文字写着：Read not only books but man also.后来在别的寺庙我也多次见到过这样的箴言牌。

    清迈的寺庙全部免费，但有开放时限，下午17:00关门。

    晚上，出塔佩门入清迈新城，直行约20分钟就到了苹河（Ping River）岸边。苹河是湄公河的一条支流，从清迈城边流过。河的东侧有家叫Riverside的餐厅，食客既可选择坐在岸边，也可到船上用餐（需另付90B船资）。但这里只有一条船，能坐六七桌客人，所以最好提前预定。晚上20:00准时开船，1小时后返回，泛舟水上，晚风拂面，清迈的夜色分外撩人。

    苹河西岸是著名的清迈夜市，靠北边一点的是食品夜市，有各种小吃、水果、鲜花等，南边是规模更大的综合性夜市，以服装、百货及工业品等为主，绵延约2公里。夜市的西瓜看起来很诱人，而且摊主服务周到，会帮你把瓜去皮、切成小块、再用塑料袋装好。买了半只，打道回府。

 ↑从契迪龙寺的台阶下仰望大殿内的佛像

    ↑我叫不出这两棵漂亮的树的名字

↑菩兴寺的老僧为两个年轻人祈福

 ↑苹河Riverside餐厅的船上晚餐

    5月1日  丛林一日探险游

    今天参加了一个“丛林徒步探险游”的一日团。清迈有很多这种一日或几日的短期组团服务，包括丛林徒步探险游、（泰-老、泰-缅）跨境游、“金三角”地区游，以及学习泰语、泰餐、驾驶滑翔机等体验式项目。游客在街边的任何一个旅行社都可报名参加，当然，由于名目繁多而又竞争激烈，需要仔细甄别。

    我们的丛林一日游是在所住的客栈（Eagle2 House）报的名，团费为800B/人，价格虽比别处稍高，但我们相信了《Lonely Planet》的推荐，书上说这里提供的徒步游服务“声誉颇佳”。

    早晨8点多，旅行社派车来接。跟在曼谷那次一样，也是沿路又到其他旅店接上另几位游客，组成一支“联合国军”。所不同的是，这一回是清一色的东亚面孔：一对韩国年轻人，一位日本大叔，中国人则有5个——我们俩、一对上海夫妻、还有和我们同住一家客栈的杭州小伙子小王，另外两个来自瑞典的姑娘倒成了少数派。

    中巴车载着我们向山区疾驶，径直开到一个Karen族村寨。泰北地区的密林里居住着众多山地部落，大部分是两百多年前由缅甸、老挝和中国的西藏、云南等地迁移至此。Karen族来自缅甸，目前在泰国境内共有25万人，是最大的山地民族。

    我们到的这个寨子住房简陋，类似中国南方的吊脚楼，屋顶覆盖着当地特有的一种巨大树叶。Karen族是母系社会，女性未婚时穿白色，婚后穿蓝色。一名身穿蓝袍的老妇坐在凉亭里的床上，给我们演示传统的纺织技艺，亭檐下挂有各色织物供出售。显然，这是她每天专为游客而做的“工作”。导游说，泰国政府为这些少数民族免费提供基础教育，帮他们通了电、安装了电视天线，“他们对这样的生活感到满意”。

    从北京出发时，我们曾经带了一些糖果，准备分给当地的小朋友。最终这些糖果并未派上用场，因为有人劝告我们，不要以这样的施舍行为鼓励不劳而获，不如送给他们一些药品或文具更有价值。

    告别了Karen族村寨，徒步旅行才算正式开始。山路蜿蜒，从森林、农田和溪流间穿过，上有树木遮蔽，所以并不觉得灼热。对于曾在梅里雪山脚下日行10公里的我们说，这样的徒步实在是小菜一碟。我们的泰国导游非常可爱，时不时地停下脚步，告诉我们哪种叶子可以吹出响声、哪种叶子可以搓出红色当胭脂使用，并不无自豪地反复示范……

    走着走着，听见一阵轰隆隆的水声——瀑布到了。

    瀑布名曰“Maewang”，落差并不大，但水量充沛，底下还有一个大小适中的水潭。导游迫不及待地跳下水去，两个瑞典姑娘也在他的鼓动下，换上泳装，爬到旁边的岩石上纵身一跃，表演高空跳水。而我们几个东方人，或是因为水性不佳，或是因为没带泳衣，只在岸边浅尝辄止，表现得比较拘谨。

    离开瀑布之后又参观了一个Hmong族村寨。泰国的Hmong族其实就是中国的苗族，但他们比较排斥“苗”这个称呼。生活在老挝、越南等地的苗族也都自称为“Hmong”。

    午餐由旅行社统一安排，是在山间路边的一个亭子里吃的，很卫生，味道也还不错。

    下午是丛林一日游的“重头戏”——骑大象上山。10个人分乘5头大象，相随而行。平地上感觉尚好，爬坡时就有些紧张，要牢牢地抓住座椅扶手。走在我们前面的那头大象格外调皮，行至中途跟路边的一棵小树较上了劲，不断地同脑袋顶那棵树，似乎非要将它推倒而后快。最美的景致是在到达山顶后，坐在高高的象背上极目四望，有种“一览众山小”的快感。如果你对大象的辛苦于心不忍，不妨花20B买一串香蕉给它，以示犒劳。

    由于人与大象的高度相差悬殊，上下象背必须借助一个木头搭成的高台。我下象时衣服钩在了木头上，差点从几米高的台子上掉下去，还好有惊无险。

    今天的最后一项行程是漂流，在国内也曾参加过漂流，泰北却是最难忘的一次。漂流前导游郑重交代我们，绝对不要带任何物品，如相机、手机等等。漂起来以后才了解他的用意。实际上，此地的水流并不深、也不急，可是沿线到处都有极度热情的泰国人，或蹲在岸边，或泡在水中，只要有竹筏漂过来，就玩命般地对其发动水战，一些小孩子甚至会扒住筏子，奋力地把它掀翻。没多久，我们就已全身湿透。和我们同船的杭州小王，穿了一身长衣长裤，还仗着他的相机包防水，执意带在身上，结果很快就发现大事不妙，呼叫着弃船而逃。

    这天正是“五一”，泰国人也休假，于是我们有幸见识到了这个有泼水传统的民族如何把劳动节过成“泼水节”。

    在水里不觉得热，上得岸来，才再次体会到东南亚阳光的厉害，地面上根本不敢赤脚站立。这一天留给我的后遗症是：两只胳膊变成了红萝卜，几天后又变成了黑炭。

    当晚照例到夜市附近闲逛。长康路（Chang Khlan Rd.）西侧的一个小广场内，有一间号称“全市最低价”的泰式按摩馆，非常实惠。如果坐在室外做足底，还能顺便欣赏不远处露天舞台上的歌舞表演，不过最好不要拍照，否则，那些浓妆艳抹的人妖很可能会走下台来向你收费。

    在通往夜市的塔佩路（Tha Phae Rd.）上，我们被一家卖艺术品的小店吸引，店面布置得很有特色，走进去就像一座洞穴。店主名叫John，我们以为他是日本人，因为店里出售的T恤、明信片、画作等都带有浓郁的日本元素，John却说他是泰国人，多年前结识了一个来清迈旅行的日本姑娘，从此成为知己。这里的作品全都出自John之手，我喜欢它们的梦幻风格，更喜欢题写在上面的那些文字，摘录一段吧：

    Everybody is waiting for something.
    Sunflower is waiting for the sunshine.
    Bee is waiting for honey.
    Honey,I am waiting for you.

    在这些动人的文字背后，有着怎样的故事呢？

↑清迈夜市的西瓜看起来很诱人

↑来自缅甸的Karen族仍是母系社会

↑Maewang瀑布落差不大，但水量充沛

↑这里为何挂了一面美国旗？

↑香蕉是大象最喜爱的美味

↑John小店里的装饰

↑夜幕下的清迈花市

5月2日  素贴山双龙寺、蒲屏宫

    接下来几天怎么安排，颇费思量。原本是想去趟“金三角”，探访国民党93师的后裔，但是一来我的假期有限，从清迈到“金三角”光路上来回就要两天，二来现在的“金三角”早已神秘不再，成了一个商业化的旅游景点。终究还是决定放弃这个想法，把宝贵的时间留在清迈。

    今早9点出发，与杭州小王搭伙前往素贴山（Doi Suthep）。素贴山位于清迈以西16公里处，海拔1000多米，站在城中就能远远望见。发往素贴山的双条集中在城北的白象门（Pratu Chang Phuak），40B/人。在这里我们碰上一个来自意大利的讲价高手，扯着嗓门以极快的语速与车主讨价还价，说得车主只有点头的份儿，难怪意大利人被称为欧洲的中国人。

    双条一直开到半山腰的素贴寺门口，多数人到素贴山都是冲着这座寺庙而来。素贴寺（Wat Prathat Doi Suthep）建于1383年兰纳王朝时期，是泰国最神圣的寺院之一。传说当年一头白象驮着佛祖的舍利子走到这里，旋转三圈后倒地而亡，国王遂敕建此寺。寺前筑有300级石阶，两侧各有一条巨龙护卫，因此又称“双龙寺”。

    刚进寺门，就有一名工作人员捧着一条长裤跑上前来，比画着让我太太套上。原来，泰国的佛教圣地不允许女士穿短裙短裤入内。

    素贴寺的建筑华美精致，果然不负“泰北最美寺庙”的称号。泰国人钟爱金色，通体金黄的佛塔、金光四射的圣伞、以及雕梁画栋的镏金屋顶……整个寺庙就是一个金色世界。

    因为安放有佛祖舍利，素贴寺的香火比别处更旺。小王也笃信佛教，逢寺必拜。他对我说：“既然来玩寺庙，最好还是信它。”这句话在我听来相当有趣，我想，假若佛祖听见，大概也会忍俊不禁吧。

    泰国人信奉的是小乘佛教，咱们汉地则信大乘佛教。我虽不通佛学，倒也能大体辨识它们的不同。素贴寺的一角供奉着一排掌管人生日的佛像，奇怪的是，此地的生日不是按日期，而是按星期几。太太抱着旁边的一本历书推算了半天，才算出她是星期三出生，赶紧找到那位管事的菩萨拜上一拜。

    素贴寺的门票是30B/人。寺内还有一处观景平台，可以俯瞰清迈全景。只是季节不太好，看起来有点雾蒙蒙的。

    从素贴寺出来，三个人都已饥肠辘辘，哪知道这里不像国内的景区，几乎没有什么饭馆食摊。在几个热心人的指点下，才在一栋很不起眼的小楼上找到一家餐厅。

    吃过午饭，沿着山路徒步上行，目标是山顶的蒲屏宫（Phra Tamnak Phu Phing）。

    资料上说，由素贴寺到蒲屏宫只有4公里，我们却走了一个多小时，以至于怀疑自己是否走错了方向。好在这条路的路况很好，又有繁茂的林木蔽日，走起来不觉吃力。终于，看到了蒲屏宫的指示牌。

    蒲屏宫是泰国王室的冬季宅邸，现任国王普密蓬和中国人熟悉的诗琳通公主等，偶尔都会来此小住。平时则对国民和国外游客开放，门票50B/人（本国人为20B）。

    跟素贴寺一样，参观蒲屏宫的短打扮女士也被要求罩住身体。当我正“幸灾乐祸”地瞧着太太更衣时，工作人员竟然也递给我一条长裤——这儿的规矩是：男女待遇相同，吼吼！而且，衣服还不是免费提供，得我们自己掏钱“租用”。

    蒲屏宫并非一个单体的宫殿，而是一片占地广阔的皇家园林。它依山而建，地势多变，既有中国北方园林的大气，又有江南园林的秀美。最奇特的是这里有一座建在高处的巨大储水池，要沿着林间小道拾级而上才能到达，其间有一条仅容一人通过的花径，两边开满红色的鲜花，仙境亦莫过如此吧！

    下山时遇到一点麻烦：当天来蒲屏宫的游客很少，门口只有几辆双条在守株待兔，司机们的一致报价是100B/人。几番砍价不成，我们只好以比上山时贵1.5倍的价格坐车返回清迈。——都是“垄断”惹的祸。

    下午过得比较轻松，回住处换了身衣服，在清迈城里穿街走巷、随心所欲地漫游。在悟蒙寺（Wat U Mong），一个名叫Udomporn的 年轻僧人羞怯地和我们打招呼，他纠正我们说自己现在还不是“monk”（和尚），而是“novice”（见习和尚）。在泰国，每个男子一生至少要出家一次。Udomporn今年17岁，目前在寺里学习佛学和英语，他说，还没想好将来是还俗还是当职业僧侣。

    晚上继续去夜市一带“腐败”，居然又碰上了下午已经道过别的小王，彼此合影留念。

    想到明天就要离开清迈，心底有些不舍。这是一座让人贪恋的城市，据说有数千外国人长年漂在这里，开一家酒吧或是别的什么小店，或者，什么也不做。真的很羡慕他们。我们常常怀念故乡，可是故乡在哪里？故乡只是我们的祖先迁徙途中的最近一站而已。对于旅行者来说，哪里有心灵的宁静与自由，哪里就是故乡。

↑素贴寺（双龙寺）是个金色的世界

↑王室的画像在泰国随处可见

↑泰国的狗大多一副散淡的样子

    ↑素贴山的盘山公路

↑蒲屏宫里的这条花径疑似仙境

↑清迈一所中学，放学后在校做功课的学生

    5月3日  清迈郊外悟蒙寺

    原计划搭乘今天的早班车赶往素可泰。早晨，在半梦半醒中听到窗外的雨声，既然“天有留人意”，那就多睡一会儿吧。起床后雨已停了，临时起意，想去郊外的悟蒙寺（Wat U Mong）看看。

    昨天傍晚在城内逛过一个悟蒙寺，但此“悟蒙”非彼“悟蒙”，躲在清迈西郊的那个悟蒙寺更为隐秘，听说那里曾是清迈历史上的重要寺庙，如今却只剩下一些废弃的洞窟。

    下楼退了房，寄存好行李，在巷口的Mr.Beer车店租了两辆自行车。我俩实在是有点傻，昨天下午就应该租车的，这里的自行车是按天计费，24小时以内都是50B/辆。想想好笑，最近几年的骑车经历都是在国外——日本、泰国，在号称“自行车王国”的中国却与自行车越来越疏远了。

    清迈没有北京这样的自行车专用道，路上飞速行驶的摩托车、汽车也很恐怖，可骑起车来远比北京舒服，也许是空气和周边环境的原因吧。从西北角出清迈老城，顺着Huai Kaeo大街一路西行，远处的素贴山渐行渐近，山色如黛，云雾缭绕，真叫人心旷神怡。

    悟蒙寺的位置不太好找，沿路得多打听才行。过了清迈大学的校门，对面有一条窄窄的小路，一直骑到尽头，就是悟蒙寺了。这里也是免费开放，但游人极少，加之地处偏远，很有一种野趣。

    悟蒙的洞窟规模不大，与吴哥的圣剑寺不可同日而语，但因少人打扰，倒更适合发呆冥想。我尤其喜欢站到洞穴深处，回身凝望洞口透射进的光影，恍若穿越千百年的时空。洞内挂有一块告示牌，大意是说当局将对此寺进行整修，在洞里绘上色彩艳丽的壁画。不知怎么，看到这个消息，竟有一丝怅然。

    悟蒙寺的最高处是一座泰国寺庙常见的佛塔，斑驳的塔身衬着旁边一棵开得正旺的高大木棉，凄美逼人，诱得我频频举起镜头。

    骑回市区的路上，顺道去清迈大学兜了一圈。还在一家台湾小吃店要了两个炒菜，以慰腹内的乡愁。

    下午，告别住了三天的Eagle2 House，乘Tuktuk（50B）到长途汽车站，搭上15:00的巴士，奔向此次泰北之行的最后一站——素可泰（Sukhothai）。车票218B/人。

    五个小时之后，车抵素可泰。已是夜色阑珊。

    素可泰车站离市区约2-3公里，有Tuktuk与双条通行。这里的Tuktuk与曼谷、清迈的截然不同，车厢在前、司机在后，像是中国东北“倒骑驴”的机动版。有资料说素可泰车站的司机们结成了一个小型黑帮，会向旅客强行推荐那些与他们相熟的旅店。不过我们遇到的这位开Tuktuk的大叔很热情，按照我们的要求直接送到Garden House客栈，车费40B。

    Garden House的房价比清迈略高（300B/间），但它是我们这次旅行住过的所有旅店中最中意的一家。店如其名，客房是一栋栋掩藏在花园深处的独立小木屋，房间里的布置也很温馨。太太不禁慨叹，就算为了这间小屋，也该在素可泰多呆几天。

    我们所在的地方是素可泰新城。与清迈一样同为省会城市，素可泰的人口却比清迈少得多，繁华程度也相差甚远。才晚上9点多钟，市面上就已冷冷清清，商店纷纷打烊。许多人不远万里来到这里，是因为在它15公里之外有一座声名显赫的素可泰古城，若非如此，恐怕它只是一个寂寂无名的泰北小城罢了。

  ↑从清迈城内远眺素贴山

↑洋和尚打伞

↑悟蒙寺如今空余这些洞窟

↑木棉映古钟